среда, 10 июня 2009 г.

India, Ahmedabad

AHMEDABAD


Как выяснилось, самый простой и удобный способ добраться из Москвы до Ахмадабада - это рейсом Emirates Airlines с одной пересадкой в Дубае, ОАЭ. При этом, чтобы добраться туда же из Праги нужно сделать как минимум две пересадки, и при этом провести ночь в аэропорту Бомбея.

Вообще, в англоязычном варианте город называется Ahmedabad, ну или другими словами - Ахмедград (по аналогии с Ашхабадом, Джалал-Абадом и др.), то есть Город Ахмеда; но почему-то по-русски он должен называться именно Ахмадабадом, то есть городом Ахмада... Также как и Бобмей по-английски будет Mumbai... Как бы там ни было, я его буду называть Ахмедабадом, так как именно так его называют местные жители.

В Дубай, к сожалению, я прилетел когда уже было темно, но все-таки когда самолет пошел на посадку кое-что из окна успел заметить - подсвеченные нитки дорог. Удивило то, что в пространстве между этими светящимися линиями или вообще ничего не было, или были 2-3 огонька, освещавшие что-то маленькое и невысокое рядом с ними. Когда же самолет совсем приблизился к земле - стало видно, в свете фонарей, что обочина дороги - это песок. Поэтому-то там ничего и не было, дорога шла через пустыню и пески.

Про международный аэропорт в Дубае много рассказывать не буду - после того как по "рукаву" из самолета ты попадаешь в здание аэропорта, ты можешь взять на специальном стенде коляску для своего ребенка

Альбом: AHMEDABAD


(При этом в новом калининградском аэропорту мне пришлось тащить на руках нашу коляску на третий этаж). Говорить об остальных удобствах и "продуманностях" не приходится - аэропорт в Дубае 5-звездочный. Практически весь обслуживающий персонал - филлиппинцы, очень улыбающиеся, приветливые и предупредительные. Редкие арабы в белых одеждах до пят и с черными ободками вокруг головы ходят то там, то тут и переговариваются по рации - наверное, супервайзеры.

В Ахмедабад я прилетел в 8 утра. На этот момент Артем ждал меня там чуть больше часа.

Наш преподаватель португальского в универе, когда рассказывала про то, как она в первый раз прилетела в Мозамбик (а этот рассказ я слышал раз 200 за пять лет обучения) все время говорила, что ее впечатлили две вещи: первая - это красная земля, которую можно было увидеть во время посадки в окно самолета, а второе - то, как она из самолета вышла: ощущение как будто ты не выходишь из закрытого пространства в открытое, а наоборот, как будто ты со свежего воздуха заходишь в натопленную баню или как будто ты вышел и тебя накрыли толстым теплым шерстяным одеялом. Не знаю почему, но вот этот образ "теплого шерстяного одеяла" настолько сильно врезался мне в память, что даже и через 5 лет после выпуска я его не забыл. К слову сказать, когда я прилетел в Анголу (которая находится на той же широте, что и Мозамбик), то красная земля была - это да, а вот жары не было.

Когда я вышел из самолета в Ахмедабаде - меня накрыло теплым шерстяным одеялом.

Альбом: AHMEDABAD


При входе в здание аэропорта выдавали какие-то бланки, все было огорожено, а за ограждением сидели индусы в белых халатах и докторских масках на лице. Как выяснилось, так они боролись с ввозом "свиного гриппа". В анкете нужно было написать, что за последние 10 дней я не был ни в США, ни в Мексике, что у меня нет жара, не красные глаза, и не хочется кашлять. После этого я присел за стол к "доктору". Он спросил откуда я, я сказал, он зачем-то попросил дописать на анкете мой адрес в Москве, я написал.

В аэропорте, в каждой детали начиная от сломанных вентиляторов под потолком и заканчивая общим состоянием раздолбанности каждого и всякого предмета, ошибиться было нельзя - ты в стране третьего мира.

Вышел на улицу - опять накрыло теплым шерстяным одеялом.

У выхода из зала международных прилетов на улице стояла толпа индусов. Мужчины и женщины. Все женщины в национальной одежде. Ко мне подлетело человек семь-восемь, активно предлагая: такси-такси-такси. Артема нигде видно не было. Как выяснилось он все это время стоял в тени крыши основного здания аэропорта:

Альбом: AHMEDABAD


Спасибо роумингу! Мы созвонились и я быстро его нашел. После чего нам действительно понадобилось "такси-такси-такси" - надо же было как-то добираться в гостиницу.

Багаж у нас был тяжелый и объемный, поэтому вариант с моторикшей нам не подходил.

Альбом: AHMEDABAD


Мы сказали, что нам нужна м-а-ш-и-на, большая такая, чтобы все влезло, и тогда нам подогнали белый "жучок", который по сути от моторикши отличался только тем, что у него было 4 колеса, а не три, и салон был закрытым.

На вопрос "а как это туда все влезет?" нам ответили не словом, а делом, и в общем вот так оно все туда и влезло... на крышу:

Альбом: AHMEDABAD


Поездка в гостиницу заняла минут 20-30, в течение которых меня не покидало ощущение, что мы ехали по встречке. Левосторонне движение и праворульные машины - английское наследство колониального периода. Ну да фиг с ним, с левосторонним движением - на дороге творится просто полная жесть. Ва-а-аще жесть. На одну (четырехколесную) машину, приходится штук 10 мопедов и штук 5 моторикш, из-за их повышенной маневренности они все едут как попало и постоянно сигналят. Постоянно сигналят. Эти непрекращающиеся гудки создают такую транспортную какофонию, что их назначение - предупредить - теряется полностью. Когда гудят вокруг все - на эти гудки уже не обращаешь внимания. Но мало того, что они гудят, они еще и перестраиваются как хотят, когда хотят, достаточно "пи-бикнуть" и поехал подрезать. Как ни странно, за четыре дня я не видел ни одной аварии. Думаю это из-за того, что во-первых средняя скорость потока на дорогах не больше 30 км/ч (даже когда нет пробок), а во-вторых, из-за их религии.

В Ахмедабаде почти все население вегетарианцы, а кто не вегетарианцы, то те - супер-вегетарианцы. Что такое супер-вегетарианцы? - это те, кто не просто не ест никакой животной пищи, но также не ест ни картошку, ни лук, ни морковь, ни чеснок, в общем ничего, что произрастает ниже уровня земли. То есть они едят только то, что растет над землей, то, что им подарила мать-природа.
Все очень острое, или с ума сойти какое острое, я в первый вечер обжог специями себе язык с правой стороны так, что он все последующие два дня болел. очень болел.

И еще один важный момент, во всем штате Гужарат (а это ни много ни мало 50 млн. населения) царит "сухой закон", установленный в незапамятные годы
Махатмой Ганди, который еще плюс ко всему проповедовал ненасилие и терпимость ко всему чему только можно. Так вот, я думаю, что индусам настолько неприемлемо причинять вред другому существу, что они на подсознательном уровне управляют своими скутерами и моторикшами так, что аварий удается избежать, каким бы сумасшедшим не было движение на улице.

Кстати, чтобы оценить разницу наших культур достаточно посмотреть на статую Махатма Ганди в Ахмедабаде:
Альбом: AHMEDABAD

Альбом: AHMEDABAD


И потом сравнить с его памятником в Москве

Московский Ганди - он конечно тоже худой, лысый, завернутый в тряпочку, с палочкой, но он настоящий Борец, он Сила. Мы, видимо, героев можем воспринимать только так.

Ахмедабадовский Ганди - это сутуленький и (действительно) скромный немощный старичок.

И все индусы, с которыми мне довелось общаться - все такие... доброжелательные, улыбчивые, без малейшего намека на посягательство на чужое.

Приехали мы в гостиницу. Выглядела она вот так:

Альбом: AHMEDABAD



А вид из окна нашего номера был вот такой:

Альбом: AHMEDABAD


Несмотря на то, что любопытство просто съедало нас изнутри, здравый смысл говорил, что надо поесть и поспать хотя бы пару часов. Перелет был долгим. Мы подчинились здравому смыслу. Но когда уж проснулись, то сразу ринулись в город... на моторикше.

Езда на моторикше - это вообще отдельное приключение. Началось все с того, что сотрудники отеля объяснили нам, что "красная цена" за поездку по короду на моторикше - 20 рупий, и чтобы мы ни за что на свете не соглашались ехать дороже чем за 50 рупий. Получив эту установку, я из четырех дней, которые мы были в Ахмедабаде жестоко торговался с каждым моторикшей (и иногда даже с Артемом, который говорил "да ладно, поехали за 30") пытаясь прокатиться не дороже чем за 15. На третий день до меня наконец дошло, что речь идет о выборе между 10 и 15 рублями (1 доллар = 65 рупий), мне стало стыдно, и оставшееся время мы платили по 50 рупий за поездку не торгуясь.

Вообще у меня 2 вопроса: на какие деньги эти моторикши покупают бензин, если за поездку по 4-х миллионному городу (то есть не по самому маленькому) они берут максимум 30 рублей на наши деньги, и сколько тогда у этой моторикши расход топлива? 100 грамм на 100 км что-ли...

Все моторикши выкрашены в желтый сверху и зеленый снизу. Все они оборудованы приветливыми водителями индусами, который а) ни слова не знают по-английски, б) ни черта не знают города. Ну с пунктом б), наверное, можно и поспорить, но почему-то когда мы просили нас довезти до выставочного центра, между прочим единственного в городе, о его местонахождении знал обычно один из трех остановленных моторикш, да и тот на светофорах уточнял у своих коллег дорогу, благо моторикша - транспорт отрытый, без всяких там стекол, форточек и кондиционеров - разговаривай с кем хочешь. Когда нам нужно было добраться от выставочного цента обратно до гостиницы, между прочим 5-звездочной, о ее местонахождении знал один из пяти моторикшей. Ну а когда мы собрались посетить одну из основных достопримечательностей города мечеть Джамма Масджид, то нам вообще понадобилось достаточно много времени, прежде чем мы нашли моторикшу, знающего туда дорогу.

Воздух очень сухой, глаза и рот высушивает в момент - постоянно хочется пить. Когда едешь на моторикше, то кажется, что то самое теплое шерстяное одеяло, которое тебя обнимало в аэропорту, теперь полощет тебя по щекам. Ветер, который на скорости бьет в лицо вообще не освежающий, ощущение как будто тебе в лицо дует горячий фен.

На каждом перекрестке, на светофоре, и вообще где бы не притормажвал наш моторикша, соседние участники движения без всякого стеснения заглядывали к нам в "кабину", улыбались, здоровались, спрашивали откуда мы, приглашали их сфотографировать, и даже тянули руки, чтобы пожать наши. Мы в ответ, тоже здоровались, улыбались, фотографировали, пожимали руки, а потом, чуть отъехав протирали их антисептическим гелем.

На улицах немытые полуодетые дети-попрошайки, они выскакивают ниоткуда, просят денег, а когда получают их, просят еще, но!, они все улыбаются, все счастливы, всегда в хорошем/приподнятом настроении, просят их сфоткать, спрашивают откуда мы, как зовут. вообще очень дружелюбные, особенно после России, так вообще кажется, что они сверхдружелюбные....

По улицам, да!, ходят коровы, на дорогах, есть повозки запряженные как лошадьми, так и верблюдами. Видел двух ездоков на слонах, а так же обезьян в городе. С дерева на дерево прыгают и суетясятся какие-то зеленые бурундуки с тремя полосками на спине, а на деревьях "поют невиданные птицы" - звуки как в зоопарке.

После того, как мы с Артемом решили деловые вопросы, мы поехали перекусить. Местный бизнесмен подсказал нам "одно интересное место", куда (спасибо ему) он нас собственно и отвез на своей машине. Этим местом оказался ресторан с видом на Ахмедабад.

Альбом: AHMEDABAD


Кстати, я тут писал, что в Ахмедабаде "сухой закон", и все вокруг поголовно вегетерианцы. Вы думаете, я об этом заранее знал? - нет! это знание пришло к нам с Артемом посредством череды маленьких разочарований, и закончилось небольшим смещением системы ценностей.

А началось все вот в этом самом панорамном ресторане, название которого я не запомнил. После того, как мы поднялись в доисторическом лифте с индусом-лифтером в зеленом сюртуке со стоечкой "под горло" на последний этаж, мы оказались в прохладном помещении ресторана. Несмотря на то, что это было обеденное время, ресторан был полупустой... хотя даже не полупустой, ведь полупустой - это пустой на половину. Ресторан был заполнен от силы на 5%, скажем так. Мы сели за ближайший столик, и чуть ли не хором сказали официанту "Пива!", пока мы будем смотреть меню. Официант весь как-то замялся, заулыбался, и сказал, что у них безалкогольный ресторан. Мы переглянулись, типа, ну не беда, нет так нет, вечером попьем, какая разница. И пошли набирать еду в тарелки. Тут была система "шведский стол" или как ее еще называют "буфет". Подходим, начинаем поднимать крышки - а там ничего не понятно. Блюда индийской кухни готовятся так, что в них абсолютно невозможно распознать ингридиенты, разве что рис, еще можно углядеть. Короче, начали мы спрашивать, а это что, а это что и показывать пальцем на хромированные кастрюли. Человек, обслуживающий эти кастрюли, нам отвечает (названия блюд я сейчас взял из головы, потому что я не знаю никого, кто был бы их способен запомнить): "вот это пинджат-мах, а вот это фифик-абул, здесь у нас кишдык с рисом, а вон там желто-красное - это гучитык-фмяти". Понятно, - отвечаем мы, - давай тогда так: где тут мясо?
Официант весь как-то замялся, заулыбался, и сказал, что у них вегетарианский ресторан...

За каких-то 10 минут это был уже второй облом. Ни пива, ни мяса. Что же тогда нам есть? Еду в этих хромированных и подогретых снизу кастрюлях хотелось все-таки как-то классифицировать, потому что при мысли "навалить в тарелку всего по чуть-чуть" желудок сжимался и говорил "ни-ни-ни". В итоге, с помощью официанта разобрались, что в этом меню очень-острое, что очень-очень-острое, а что просто-такое-острое-что-пусть-индусы-это-сами-едят, набрали себе всего очень-острого и пошли за свой столик наконец-то есть.

Не успели мы доесть суп, как Артем заметил, что стена медленно, но верно двигает его фотоаппарат к краю стола. Нет, это не были галлюцианции от странной местной пищи, просто ресторан оказался не только панорамным, но и вращающимся. Причем вращался он относительно быстро, вид из окна постоянно менялся, а стойка с кастрюлями уехала от нас к остальным немногочисленным посетителям. Впрочем она скоро снова опять "приехала".

потом с нами много еще чего приключилось, но т.к. это было давно, а сразу я записать не успел, то остается только смотреть фотки...

http://picasaweb.google.com/gleb.shulishov/AHMEDABAD#